![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
experiment8orПервая остановка - город Ньюпорт, Род Айленд. Дворцы позолоченного века.
В Ньюпорте мы были в прошлом году. Так случайно оказалось, что мы приехали на свадьбу, а рядом - Ньюпорт. Все валом туда валят осматривать особняки. На рубеже девятнадцатого-двадцатого веков богатейшие люди Америки строили себе летние "коттеджи" размером с версальский дворец. Тогда еще не было кондиционеров, летом спасались от жары у прохладного моря, вот и строили "летние домики", чтобы через сто лет миллионы туристов бегали по мраморным анфиладам, раскрыв рты. У собирательной Вандербильдихе было много таких домиков, включая замок Билтмор в Северной Каролине и дворец в Ньюпорте, плюс семья у Вандербильтов большая, не всем же в одном домике ютиться.
В прошлом году мы побывали на экскурсии в Ньюпорте, но сделали ошибку. Мы притащились на автовокзал, оставили машину на паркинге и сели в экскурсионный автобусик, такой старомодный зеленый с оранжевым. Возили нас долго, показывали море и где живут сейчас богатые люди, провезли по бурлящему от туристов веселящемуся старому городу, миленькому, как картинка. Что гид говорил - убей, не помню, помню, как семейка восточных европейцев устроила терки с соседями из-за лучших мест. На сам гвоздь программы - особняк осталось мало времени, бегом-бегом, автобус уедет и мы останемся. В общем, избегайте обзорных экскурсий.
В этот раз мы приехали на своей машине, легко нашли парковку и оказалось, что особняков не один, а много. Куда пойти? Муж выбрал особняк, в котором мы уже были, но неслись сквозь него галопом, впечатления очень смутные.
Купить билет можно было на комбо тур по нескольким особнякам, но мы сдуру взяли только один билет. Ну мы и зашли в Marble house, там внутри и правда Версаль, и даже лучше, давки нет, хотя народ есть. Но я разрази меня гром не помню ничего из этого дворца! Муж - да-дада- это нормально, у меня все дворцы слились в один мега-дворец, они все одинаковые. Но когда мы вышли на лужайку у моря - муж вдруг вскричал - а где же слон? Тут слон был! Ага, мы просто не в том дворце, это же маразм, что я в упор не поняла, что дворец не тот. Такой дворец, сякой дворец- какая вам разница! Оказывается, Мраморный дворец - собственность Альвы Вандербильт, видной суфражистки и разведенной женщины! Ей принадлежит изречение: "Молитесь богу, и она вам поможет."
Осознав свой маразм, мы рванули уже в тот самый дворец, называется Breakers, и тут я его узнала, он самый огромный и там вообще изумительно. Вандербильдиху обскакать невозможно. В этом дворце снимался сериал Gilded Age, там все, как в кино. В этих дворцах все покрытом золотом и даже платиной, не говоря уже о редких сортах мрамора, мозаике, витражах, живописи итд. И правда, не хуже Версаля. Великолепие и красота, и какая вам разница, какого века там диван? Знакомый дворец мы осмотрели уже более внимательно, и надеюсь, я его больше не перепутаю.
Потом дворцы закрылись, мы были последние, нас выкинул служитель, и мы пошли походить по Cliff walk, дорога над океаном. Океан там похож на Тихий океан, зрелищно, но непрактично: отвесные берега, суровые волны с брызгами бьются о скалы. Подойти к воде нельзя, там утесы. Только серферы в гидрокостюмах выплывают из-под скалы. Бррр. Ходи, смотри вниз на воду и фоткайся. Боже, сколько там фоткающихся. Часть тропинки закрыта, ибо ремонт. Там две свадьбы, помолвка, стада религиозных евреев с пейсами, оккупировавших вообще все подступы, какие-то пищащие азиатки и настоящие французы (вот их муж понимал хорошо).
Вечером мы шатались по Ньюпорту, очаровательный курортный городок, набитый туристами. Толпы веселого пьют вино, едят устриц, покупают всякую чушь в сувенирных лавках и катаются на корабликах. Просто чудненько.
Зашли поели в расхваленный ресторан, даже не ресторан, а палатку с лобстер сэндвичами, столики на улице. Какая гадость, а стоил словно обед на четыре персоны на Эйфелевой башне. Кто пишет эти пять тыщ хороших отзывов, дайте мне посмотреть на эти мертвые души. Прекрасный городок Ньюпорт, надо еще раз туда поехать и уже внимательно все осмотреть. А потом мы поехали в гости к моей подруге в Бостон.
Следующая остановка - Квебек-сити.
Французская Канада заменяет нам малодоступный Париж. Там же все по-французски, и говорят по-французски, и меню в ресторанах, и дорожные знаки, и надписи в музеях - абсолютно все. Это Франция понарошку: как услышат французский мужа - сразу выдают английский. Ни малейшего недоброжелательства я не заметила. Все были очень к нам добры.
Что меня поразило в Канаде - обилие мусульман, их там примерно треть населения, тетки-замотыши с детями, а еще одна треть населения - индусы. И все чешут по-французски. Тут наши жалуются на засилье мусульман, это вы еще в Канаде не были. А черных очень мало, их практически нет. Интересно, что евреи совершенно исчезли из общественных мест после пересечения канадской границы. Моя приятельница как раз ездила в Торонто к родственникам, у них там есть еврейские кварталы, но в общественных местах евреев вообще не видно.
Я уже писала и про заселение в Хилтон в Квебеке, и про еду в Квебекском парламенте, ура, да здравствует демократия. Мы приехали когда в старом городе проходил фестиваль Франции. Он в прошлом году был платный, нас не пустили, а сейчас он бесплатный, и народ валит валом со всей Канады. И жара +35, как раз для народных гуляний.
Центр Квебек сити - уникальный город в Северной Америке, обнесенный стеной, еще один такой Сейнт-Огастин во Флориде, но Квебек в сто раз лучше. Старый город просто картинка, каменные домики, булыжные улочки, магазинчики, лавочки, ресторанчики прямо на тротуарах и невероятной плотности толпы туристов. Там еще машины ездят, раздвигая толпу народа. Несмотря на средневековый вид, все эти домики и черепичные крыши - девятнадцатого века, потому что город горел неоднократно и дотла во время осады англичан в Семилетней войне. Это не Франция семнадцатого века, а Англия девятнадцатого. Англичане захватили Канаду, они до сих пор формально состоят в британском содружестве и глава их государства - английский король, так что город застроен по-английски, а не по-французски. В свое время там жило очень много англичан, когда Квебек был важнейшим торговым городом. Kогда углубили фарватер Св Лаврентия, чтобы океанские корабли могли идти сразу в Монреаль, Квебек потерял свое значение как порт, все англоговорящие его покинули. И Квебек снова из англоговорящего снова стал французским! Но я не различаю оттенков архитектуры, мне очень мило, настоящий живой старый город! Тут в домах и люди живут, и толпы гуляют туда-сюда, и гостиницы, и рестораны, магазины, и пахнет выпечкой и кофе.
Внутри старого города Квебек сити неимоверное количество памятников. Рыцари со шпагами, суровые монахини с детьми и совершенно рэндомный набор, не имеющий никакого отношения к Квебеку: Рузвельт, Черчиль, Ганди, Пушкин, Шевченко, какие-то неизвестные деятели культуры.
В этот наш приезд мы сделали то, что надо было сделать сразу - взяли пешеходную экскурсию по городу. Запись производится прямо в центре, оттуда и отправляемся. Была жара +32 и я все искала, где бы присесть в тенечке и попить водички. Экскурсовод был симпатичный, молодой и знающий, но я ничего не запомнила, кроме того, что его прадедушка был одним из отцов-основателей французской Канады. Он подвел нас к памятной доске с древней фотографией и показал дедушку. Экскурсовод водил нас в собор Св.Катерины, где я запомнила только то, что собор не сгорел в свое время, потому что был построен по английским стандартам. Вблизи не было других зданий в качестве противопожарной безопасности. Когда Квебек горел, огонь так и не перекинулся на церковь, которая и представляет собой образец какой-то там архитектуры.
На набережной стояли пушки, на одной пушке написано было по-русски что-то про крымскую войну, и экскурсовод нес какую-то байду на основании интерпретации надписи его русской герлфрендихой, которая видно та еще невежда. Муж пытался ему объяснить, что значит русская надпись на пушке, но по-моему, бесполезно, неграмотная по-русски герлфрендиха все равно умнее. В целом экскурсия отличная, но не в тридцатитрехградусную жарищу на палящем солнце. Далее мы всей группой протащились к знаменитой фреске по истории Канады, прослушали лекцию, сфоткались и на этом закончили экскурсию.
Квебек сити стоит на горах, и чтобы вернуться в отель, надо было лезть в гору. Но мы продолжали спуск вниз, к реке. Там зашли в местный расхваленный ресторан. От туристов все едальни ломились, и народ сидел за столиками на тротуаре. Получить порцию картошки с курицей заняло два часа, ведь все неторопливо, куда спешить, наслаждайтесь прекрасной погодой. А снизу мы взяли убер, и он нас отвез в гостиницу.
Правда, вечером мы еще раз пришли в старый город, потому что был салют! Расписание салюта выяснить не удалось, например, почему салют был в четверг, но его не было в пятницу, но тут уж французская расплывчатость, когда точно ничего неизвестно и обо всем надо договариваться. Но пусть будет такой местный колорит, нам это не мешает.
Памятник Самуэлю Шамплейну, основателю Квебека.
В Ньюпорте мы были в прошлом году. Так случайно оказалось, что мы приехали на свадьбу, а рядом - Ньюпорт. Все валом туда валят осматривать особняки. На рубеже девятнадцатого-двадцатого веков богатейшие люди Америки строили себе летние "коттеджи" размером с версальский дворец. Тогда еще не было кондиционеров, летом спасались от жары у прохладного моря, вот и строили "летние домики", чтобы через сто лет миллионы туристов бегали по мраморным анфиладам, раскрыв рты. У собирательной Вандербильдихе было много таких домиков, включая замок Билтмор в Северной Каролине и дворец в Ньюпорте, плюс семья у Вандербильтов большая, не всем же в одном домике ютиться.
В прошлом году мы побывали на экскурсии в Ньюпорте, но сделали ошибку. Мы притащились на автовокзал, оставили машину на паркинге и сели в экскурсионный автобусик, такой старомодный зеленый с оранжевым. Возили нас долго, показывали море и где живут сейчас богатые люди, провезли по бурлящему от туристов веселящемуся старому городу, миленькому, как картинка. Что гид говорил - убей, не помню, помню, как семейка восточных европейцев устроила терки с соседями из-за лучших мест. На сам гвоздь программы - особняк осталось мало времени, бегом-бегом, автобус уедет и мы останемся. В общем, избегайте обзорных экскурсий.
В этот раз мы приехали на своей машине, легко нашли парковку и оказалось, что особняков не один, а много. Куда пойти? Муж выбрал особняк, в котором мы уже были, но неслись сквозь него галопом, впечатления очень смутные.
Купить билет можно было на комбо тур по нескольким особнякам, но мы сдуру взяли только один билет. Ну мы и зашли в Marble house, там внутри и правда Версаль, и даже лучше, давки нет, хотя народ есть. Но я разрази меня гром не помню ничего из этого дворца! Муж - да-дада- это нормально, у меня все дворцы слились в один мега-дворец, они все одинаковые. Но когда мы вышли на лужайку у моря - муж вдруг вскричал - а где же слон? Тут слон был! Ага, мы просто не в том дворце, это же маразм, что я в упор не поняла, что дворец не тот. Такой дворец, сякой дворец- какая вам разница! Оказывается, Мраморный дворец - собственность Альвы Вандербильт, видной суфражистки и разведенной женщины! Ей принадлежит изречение: "Молитесь богу, и она вам поможет."
Осознав свой маразм, мы рванули уже в тот самый дворец, называется Breakers, и тут я его узнала, он самый огромный и там вообще изумительно. Вандербильдиху обскакать невозможно. В этом дворце снимался сериал Gilded Age, там все, как в кино. В этих дворцах все покрытом золотом и даже платиной, не говоря уже о редких сортах мрамора, мозаике, витражах, живописи итд. И правда, не хуже Версаля. Великолепие и красота, и какая вам разница, какого века там диван? Знакомый дворец мы осмотрели уже более внимательно, и надеюсь, я его больше не перепутаю.
Потом дворцы закрылись, мы были последние, нас выкинул служитель, и мы пошли походить по Cliff walk, дорога над океаном. Океан там похож на Тихий океан, зрелищно, но непрактично: отвесные берега, суровые волны с брызгами бьются о скалы. Подойти к воде нельзя, там утесы. Только серферы в гидрокостюмах выплывают из-под скалы. Бррр. Ходи, смотри вниз на воду и фоткайся. Боже, сколько там фоткающихся. Часть тропинки закрыта, ибо ремонт. Там две свадьбы, помолвка, стада религиозных евреев с пейсами, оккупировавших вообще все подступы, какие-то пищащие азиатки и настоящие французы (вот их муж понимал хорошо).
Вечером мы шатались по Ньюпорту, очаровательный курортный городок, набитый туристами. Толпы веселого пьют вино, едят устриц, покупают всякую чушь в сувенирных лавках и катаются на корабликах. Просто чудненько.
Зашли поели в расхваленный ресторан, даже не ресторан, а палатку с лобстер сэндвичами, столики на улице. Какая гадость, а стоил словно обед на четыре персоны на Эйфелевой башне. Кто пишет эти пять тыщ хороших отзывов, дайте мне посмотреть на эти мертвые души. Прекрасный городок Ньюпорт, надо еще раз туда поехать и уже внимательно все осмотреть. А потом мы поехали в гости к моей подруге в Бостон.
Следующая остановка - Квебек-сити.
Французская Канада заменяет нам малодоступный Париж. Там же все по-французски, и говорят по-французски, и меню в ресторанах, и дорожные знаки, и надписи в музеях - абсолютно все. Это Франция понарошку: как услышат французский мужа - сразу выдают английский. Ни малейшего недоброжелательства я не заметила. Все были очень к нам добры.
Что меня поразило в Канаде - обилие мусульман, их там примерно треть населения, тетки-замотыши с детями, а еще одна треть населения - индусы. И все чешут по-французски. Тут наши жалуются на засилье мусульман, это вы еще в Канаде не были. А черных очень мало, их практически нет. Интересно, что евреи совершенно исчезли из общественных мест после пересечения канадской границы. Моя приятельница как раз ездила в Торонто к родственникам, у них там есть еврейские кварталы, но в общественных местах евреев вообще не видно.
Я уже писала и про заселение в Хилтон в Квебеке, и про еду в Квебекском парламенте, ура, да здравствует демократия. Мы приехали когда в старом городе проходил фестиваль Франции. Он в прошлом году был платный, нас не пустили, а сейчас он бесплатный, и народ валит валом со всей Канады. И жара +35, как раз для народных гуляний.
Центр Квебек сити - уникальный город в Северной Америке, обнесенный стеной, еще один такой Сейнт-Огастин во Флориде, но Квебек в сто раз лучше. Старый город просто картинка, каменные домики, булыжные улочки, магазинчики, лавочки, ресторанчики прямо на тротуарах и невероятной плотности толпы туристов. Там еще машины ездят, раздвигая толпу народа. Несмотря на средневековый вид, все эти домики и черепичные крыши - девятнадцатого века, потому что город горел неоднократно и дотла во время осады англичан в Семилетней войне. Это не Франция семнадцатого века, а Англия девятнадцатого. Англичане захватили Канаду, они до сих пор формально состоят в британском содружестве и глава их государства - английский король, так что город застроен по-английски, а не по-французски. В свое время там жило очень много англичан, когда Квебек был важнейшим торговым городом. Kогда углубили фарватер Св Лаврентия, чтобы океанские корабли могли идти сразу в Монреаль, Квебек потерял свое значение как порт, все англоговорящие его покинули. И Квебек снова из англоговорящего снова стал французским! Но я не различаю оттенков архитектуры, мне очень мило, настоящий живой старый город! Тут в домах и люди живут, и толпы гуляют туда-сюда, и гостиницы, и рестораны, магазины, и пахнет выпечкой и кофе.
Внутри старого города Квебек сити неимоверное количество памятников. Рыцари со шпагами, суровые монахини с детьми и совершенно рэндомный набор, не имеющий никакого отношения к Квебеку: Рузвельт, Черчиль, Ганди, Пушкин, Шевченко, какие-то неизвестные деятели культуры.
В этот наш приезд мы сделали то, что надо было сделать сразу - взяли пешеходную экскурсию по городу. Запись производится прямо в центре, оттуда и отправляемся. Была жара +32 и я все искала, где бы присесть в тенечке и попить водички. Экскурсовод был симпатичный, молодой и знающий, но я ничего не запомнила, кроме того, что его прадедушка был одним из отцов-основателей французской Канады. Он подвел нас к памятной доске с древней фотографией и показал дедушку. Экскурсовод водил нас в собор Св.Катерины, где я запомнила только то, что собор не сгорел в свое время, потому что был построен по английским стандартам. Вблизи не было других зданий в качестве противопожарной безопасности. Когда Квебек горел, огонь так и не перекинулся на церковь, которая и представляет собой образец какой-то там архитектуры.
На набережной стояли пушки, на одной пушке написано было по-русски что-то про крымскую войну, и экскурсовод нес какую-то байду на основании интерпретации надписи его русской герлфрендихой, которая видно та еще невежда. Муж пытался ему объяснить, что значит русская надпись на пушке, но по-моему, бесполезно, неграмотная по-русски герлфрендиха все равно умнее. В целом экскурсия отличная, но не в тридцатитрехградусную жарищу на палящем солнце. Далее мы всей группой протащились к знаменитой фреске по истории Канады, прослушали лекцию, сфоткались и на этом закончили экскурсию.
Квебек сити стоит на горах, и чтобы вернуться в отель, надо было лезть в гору. Но мы продолжали спуск вниз, к реке. Там зашли в местный расхваленный ресторан. От туристов все едальни ломились, и народ сидел за столиками на тротуаре. Получить порцию картошки с курицей заняло два часа, ведь все неторопливо, куда спешить, наслаждайтесь прекрасной погодой. А снизу мы взяли убер, и он нас отвез в гостиницу.
Правда, вечером мы еще раз пришли в старый город, потому что был салют! Расписание салюта выяснить не удалось, например, почему салют был в четверг, но его не было в пятницу, но тут уж французская расплывчатость, когда точно ничего неизвестно и обо всем надо договариваться. Но пусть будет такой местный колорит, нам это не мешает.
Памятник Самуэлю Шамплейну, основателю Квебека.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2025-08-30 05:06 am (UTC)Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Архитектура (https://www.livejournal.com/category/arhitektura/?utm_source=frank_comment), Путешествия (https://www.livejournal.com/category/puteshestviya/?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
no subject
Date: 2025-08-30 07:56 am (UTC)no subject
Date: 2025-08-30 05:35 pm (UTC)Молодцы, как всегда завидую!
Торнтон Уайлдер "Теофил Норт"
Date: 2025-08-30 06:26 pm (UTC)ПЕРВЫЙ ГОРОД: следы ранних поселенцев, деревня семнадцатого века со знаменитой круглой каменной башней, описанной в стихотворении Лонгфелло «Скелет в броне»; долгое время ее считали древним сооружением хищных викингов, ныне же общее мнение склонилось к тому, что это мельница, построенная отцом или дедом Бенедикта Арнольда.
ВТОРОЙ ГОРОД относится к восемнадцатому веку, и ему принадлежит несколько прекраснейших общественных и частных зданий Америки, именно этот город сыграл такую важную роль в Войне за независимость, отсюда горячие и великодушные французские друзья нашего восстания, предводительствуемые Рошамбо и Вашингтоном, повели морскую кампанию, которая изменила ход войны.
ТРЕТИЙ ГОРОД включает в себя то, что осталось от одного из самых оживленных портов Новой Англии, дотянувшего кое-как до двадцатого века на приморской стороне Темза-стрит, с ее причалами, доками, лавочками, благоуханием пеньки и смолы, развешанными там и сям сетями и парусами для починки, и теперь живущего главным образом яхтами и прогулочными судами, которые стоят в гавани; больше всего он напоминает о себе вереницей баров и таверн — тех особых, милых сердцу моряка притонов, куда редкий сухопутный человек отважится заглянуть вторично.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОД принадлежит армии и флоту. Уже давно существует система фортов, охраняющих бухту Наррагансетт. Военно-морская база и учебный лагерь сильно разрослись во время войны — особый мир.
ПЯТЫЙ ГОРОД населяли с начала девятнадцатого века немногочисленные высокоинтеллектуальные семейства из Нью-Йорка, Кембриджа, Провиденса, открывшие для себя прелести Ньюпорта как летнего курорта. (Бостонцев приезжало мало; у них свои курорты на Северном берегу и Южном берегу.) Генри Джеймс, философ-сведенборгианец, привез сюда свою семью, включая юного философа и юного романиста. В последнем, неоконченном романе Генри Джеймс-младший мысленно возвращается сюда, разворачивая действие «Башни из слоновой кости» среди домов и лужаек, окаймленных Скалистой аллеей. Здесь дожила до преклонных лет Джулия Уорд Хау, автор «Боевого гимна Республики». Здесь обосновалась группа гарвардских профессоров. Дом Жана-Луи Рудольфа Агасси, который я только что миновал, был переоборудован в гостиницу; она существует и ныне, в 1972 году. В один из последующих приездов мне удалось занять пятиугольную комнату в башенке над домом; из этой волшебной комнаты видны были ночью огни шести маяков и слышны гудение и звон такого же числа морских буев.
Затем, заселяя ШЕСТОЙ ГОРОД, явились самые богатые, основатели империй, многие — из своих замков на Гудзоне и вилл в Саратога-Спрингс, поскольку уяснили вдруг, что во внутренних районах штата Нью-Йорк летом кошмарно жарко. С ними пришли моды, соревнование в роскоши и греющее чувство исключительности. Этот так называемый «великий век» давно прошел, но многое осталось.
В большом городе громадная армия слуг смешивается с населением, но на маленьком острове и на маленькой части этого острова слуги образуют СЕДЬМОЙ ГОРОД. У тех, кто входит в парадную дверь дома, где живет только для того, чтобы вымыть ее, развивается сознание собственной незаменимости и возникает своего рода тайное товарищество.
ВОСЬМОЙ ГОРОД (как и Седьмой, он живет при Шестом) населяют прихвостни и паразиты: назойливые журналисты, сыщики, охотники за приданым, незваные гости, полупомешанные искатели известности, зеваки, целители, сомнительные подопечные обоих полов — отличный материал для моего Дневника.
И наконец, был, есть и еще долго будет ДЕВЯТЫЙ ГОРОД американцев среднего сословия, которые продают и покупают, растят своих детей и хоронят своих мертвецов, мало интересуясь теми восемью городами, что живут у них под боком.
Re: Торнтон Уайлдер "Теофил Норт"
Date: 2025-08-31 04:33 am (UTC)no subject
Date: 2025-08-31 04:33 am (UTC)no subject
Date: 2025-08-31 07:51 am (UTC)Поехать-то мы можем, а вот долго ходить не получается. Мне в меньшей степени, жене в большей. Тем не менее, Квебек в списке есть.
no subject
Date: 2025-08-31 10:03 am (UTC)Спасибо, весьма познавательно может когда нибудь доберусь до этого варианта Франции ( а Вам желаю добраться до заокеанской и хоть немного времени оставить на Непариж ибо , это 2 разных мира и в равной степени обычно разочаровывает Париж, так и восхищает провинциальная Франция типа Кольбера, Руана, реймса, Аркашона, Анси, Нормандии, и тд итп..
no subject
Date: 2025-08-31 03:11 pm (UTC)no subject
Date: 2025-08-31 03:13 pm (UTC)no subject
Date: 2025-08-31 07:13 pm (UTC)Да и конкчноСен Мишель в Нормандии !!!!!
no subject
Date: 2025-08-31 08:04 pm (UTC)ооочень интересно! Спасибо, что нашли время написать этот пост. Очень всё познавательно. А мы вот как-то еще не добрались до фр Канады. Надо бы. Там действительно всё такое миленькое, европейское.
no subject
Date: 2025-09-01 02:55 am (UTC)no subject
Date: 2025-09-01 05:31 am (UTC)Мы путешествуем по такой же системе. Стараемся заказывать отель поблизости от главных музеев. В Мадриде рядом с отелем были сразу два, Прадо и музей Тиссена-Борнемисы.
no subject
Date: 2025-09-03 04:07 am (UTC)no subject
Date: 2025-09-03 11:01 am (UTC)no subject
Date: 2025-09-03 04:50 pm (UTC)no subject
Date: 2025-09-03 05:17 pm (UTC)no subject
Date: 2025-09-03 10:20 pm (UTC)Мы так поехали в канаду, ага, чуть не померла от жары.